Огурцы в теплице
Огурец — основное растение защищенного грунта как по занимаемой площади, так и по получаемой валовой продукции. Свежие огурцы зимой — всегда сюрприз. 13 настоящее время есть все возможности для того, чтобы салат из свежих плодов огурца стал привычным круглый год. Для этого построено много крупных тепличных комбинатов, которые увеличили выпуск ценной продукции. Овощеводы-любители изготавливают всевозможные конструкции теплиц и стараются иметь такой полезный овощ не только летом, но и зимой. Известный писатель В.А. Солоухин в «Григоровых островах» писал: «...Жаден человек до солнечного лучика, особенно до мартовского. Ведь в мартовском солнце, так же как в мартовском огурце, есть своя особенность, ни с чем не сравнимая прелесть».
 
В зимних теплицах огурец культивируют в два оборота. При выращивании огурца в один оборот рассаду высаживают с начала января по март и окончательную уборку — в конце сентября — октябре (в зависимости от погодных условий и состояния растений). При культуре в два оборота рассаду огурца для первого оборота высаживают в теплицы с начала января по март и окончательную уборку проводят в середине июля; высадку рассады для второго оборота осуществляют в конце июля — начале августа и окончательную уборку — в конце сентября — октябре. Для второго оборота при выращивании рассады в открытом грунте семена партенокарпичсских гибридов огурца высевают в июле в торфоперегнойные горшочки размером 8x8 см.
 
В весенних теплицах огурец выращивают в один оборот, высаживая рассаду на постоянное место в первой половине апреля. Плодоношение заканчивается обычно в середине сентября — октябре.
Подготовка теплицы к посадке огурца
В стеллажных теплицах перед посадкой рассады огурца полностью удаляют использованный грунт, настилают на дно стеллажа свежий навоз слоем 10—12 см, а сверху него помещают новый грунт. Вначале грунт насыпают слоем 15 см, а затем подсыпками толщину слоя доводят до 20—25 см.
 
В грунтовых пленочных теплицах в перекопанную почву высаживают рассаду на невысокие гряды или ровную поверхность, применяя широкорядный или ленточный способ с междурядьями 80—90 см. Расстояние между рядами в ленте 40 см, в ряду между растениями — 25—40 см, ширина дорожки — 30—40 см (4—5 растений на 1 м2). На невысоких грядах создаются лучшие условия для воздухообмена корневой системы, растения располагаются ближе к свету. В зимних теплицах с обогревом воздуха и грунта пче-лоопыляемые сорта выращивают широкорядным способом по схеме 100—120x30 см, а партенокарпические — 160 х 30—35 см. Для этого необходимо иметь рассады пче-лоопыляемых сортов 2,8 шт., а партенокарпических — 1,8— 2,0 шт./м2.
 
Рассаду высаживают вертикально, в предварительно разделанный и размаркированный грунт согласно принятой схемы размещения, заглубляя горшочек на 3/4 высоты. Для этого лунки делают на глубину меньше горшочка, заливают их водой. Для профилактики в каждую лунку выливают по 0,5—1 л слабо-розового раствора калий пер-манганата. Срок выращивания в теплицах с обогревом воздуха и грунта наступает с 20.02 по 01.08, в теплицах с обогревом воздуха — 15.03 — 01.08, в теплицах на солнечном обогреве — 25.04 — 01.08.
 
В необогреваемых теплицах рассаду высаживают с наступлением солнечных дней, когда температура грунта на глубине 10 см достигнет +15...+ 18°С, в обогреваемых посадку проводят раньше, когда позволит тепло, придерживаясь рекомендуемого срока. Высаживать рассаду лучше в пасмурные дни. Если же установится солнечная погода, делают это вечером. В необогреваемых теплицах около корневой шейки насыпают небольшой слой чистого, прокаленного и остуженного речного песка, таким образом, предохраняя растения от корневой гнили. После посадки растения умеренно поливают теплой водой (около +25°С). Где есть возможность, полив проводят дождеванием.
 
Следует помнить о необходимости высадки сортов-опы-лителей (Тепличный 40, Грибовский 2, Марфинский). Одного ряда опылителей достаточно на четыре ряда основного гибрида. Основной побег растений-опылителей прищипывают по достижении шпалеры, оставляя над проволокой три-четыре листа.
Уход за огурцами в теплице
В первый месяц выращивания огурец полностью не использует представленную площадь. В этот период между рядами огурца можно вырастить в качестве уплотнителя редис, салат, капусту пекинскую или лук на зелень, которые убирают после посева через 40—45 сут.
 
В теплице поддерживают оптимальную для культуры огурца температуру. При продолжительной жаркой погоде остекленную поверхность теплицы забрызгивают (но не замазывают) меловым раствором.
 
Оптимальная температуру при выращивании огурца: днем в пасмурную погоду +20...+23°С, в солнечную — +25...+28°С, ночью — не ниже +16...+18°С. Нельзя допускать повышения температуры более +33°С.В солнечные дни теплицы обязательно проветривают. Влажность воздуха в солнечные дни должна быть не менее 85—95%, а в пасмурные 70—80%. Чтобы повысить влажность воздуха, растения, проходы, подстеллажные пространства и отопительные трубы поливают из шланга через ситечко или разбрызгиватель, после чего теплицу закрывают на 4—5 ч. При такой влажности растения лучше развиваются, задерживается размножение паутинного клеща. Для контроля за температурой и влажностью воздуха в теплице пользуются термометром и психрометром.
 
Появившиеся на поверхности почвы корни засыпают почвенной смесью. Ее готовят из одной части не бывшего в употреблении перегноя или торфа и двух частей перепревшего конского навоза. Такая смесь хорошо впитывает влагу, дольше сохраняет ее и не дает почвенной корки. Для этой же цели можно использовать компостную почву, лучше — промороженную для дезинфекции. Наиболее простой способ дезинфекции — просеивание компостной почвы с осени и последующее ее примораживание. Подсыпают почву за сезон три-четыре раза. Толщина слоя каждой подсыпки не должна быть больше 3 см.
 
Культуру огурца в теплице ведут на вертикальной шпалере. Шпалерной называют конструкцию из натянутой на высоте 1,6—1,8 м металлической проволоки, служащей для подвязки растений огурца. Проволоку натягивают вдоль направления гряды. Подвязку начинают через двое-трое суток после высадки рассады. Для этого режут шпагат с отрезками по 2—2,5 м, перебрасывают верхний конец через проволоку (шпалерную), а нижний подвязывают свободной петлей под вторым-третьим настоящим листом. При этом способе внимание обращают на то, чтобы петли не врезались в стебель, так как это приводит к угнетению растений и снижению урожая. По мере роста стебель осторожно обкручивают шпагатом против часовой стрелки (вокруг стебля) с шагом между витками один-два узла ветвления (рис. 26). В это время обрывают усики. Овощеводы-любители заметили, что на огурце все усики закручены против часовой стрелки или навстречу хода солнца. Если сделать наоборот, они (стебли, усики) раскрутятся, а значит, отстанут в росте и развитии.
 
Прикрепляют растения к шпалере при помощи крючка из мягкой алюминиевой проволоки сечением 1 — 1,5 мм. Изготовить его несложно. С помощью зубила нарубают кусочки проволоки длиной 70—80 мм и загибают между двумя гвоздями, вбитыми в доску. Полученный таким образом крючок одним концом надевают на проволоку, другим на растения, и стебли оказываются между кольцом и проволокой шпалер. По мере роста стеблей крючок переставляют выше на следующую проволоку. Применение крючков экономит 10—15 чел.-ч на 100 м2 теплиц.
 
Растения в теплицах формируют с учетом морфологических и биологических особенностей сортов и гибридов. Огурец выращивают в один стебель. У пчелоопыляемых сортов и гибридов типа Тепличный 40, Манул, Эстафета и другие боковые побеги и женские цветки удаляют в пазухах первых трех-четырех листьев. До высоты 1,3—1,5 м боковые побеги прищипывают над вторым листом и вторым плодом, а выше — над третьим листом и третьим плодом. Главный стебель опускают с проволоки книзу и прищипывают на высоте 0,7—1 м от поверхности грунта или над третьим-четвертым листом выше шпалеры и формируют. В пазухах трех верхних листьев оставляют побеги. В период плодоношения прищипывают верхушки побегов, ориентируют их в середину гряды, вырезают (утром в солнечную погоду) побеги, которые отплодоносили, старые желтые и пожухлые листья. Чтобы растения не травмировать, их срезают на кольцо острым ножом или ножницами, дезинфицируя те и другие в 1%-ном растворе калий перманганата.
 
У партенокарпических гибридов на главном стебле до высоты 50 см в пазухах листьев удаляют зачатки цветков и побегов. В пазухах последующих четырех листьев оставляют боковые побеги, которые прищипывают над первым листом, оставляя одну завязь. Затем до высоты 1,7 м боковые побеги прищипывают над вторым листом и вторым плодом, а выше до самой верхней шпалеры — над третьим-четвертым листом и третьим-четвертым плодом. Побеги второго порядка внизу удаляют, а в среднем ярусе прищипывают над первым листом и первым плодом, в верхнем ярусе — над вторым листом и вторым плодом. На главном стебле оставляют пять—семь плодов. Верхушку стебля прищипывают над третьим-четвертым листом выше шпалеры, пригибают вдоль проволоки, обкручивают вокруг нее и привязывают. В пазухах трех верхних листьев оставляют побеги, которые опускают книзу, и прищипывают их на высоте 1 м от поверхности почвы.
Для получения высокого урожая необходимо создать условия для хорошего опыления цветков огурца. В каждой теплице должны находиться пчелы, а если их нет, то цветки опыляют искусственно вручную. Срывают распустившийся мужской цветок (без завязи), обрывают у него лепестки и вкладывают его в женский (с завязью) цветок. Если мужских цветков мало, то одним можно опылить несколько женских, но делать это лучше кисточкой. Опыленные цветки отмечают, обрывая один лепесток, чтобы не опылять их вторично. Лучше всего опыление проводить ежедневно на новых цветках, в 10—12 ч. При выращивании партенокар-пических сортов опыление не требуется.
 
Ускоряет рост растений огурца и увеличивает урожай повышенное содержание диоксида углерода в воздухе. Его источником (кроме навоза) для небольших теплиц служат разведенный коровяк или помет птичий. Бочки с ним ставят в проходе и торцах теплицы. Раствор 2—3 раза в день перемешивают и по возможности обновляют. Кроме того С02 используют в виде балонной кислоты, сухого льда, сжигания природного газа в газовых генераторах, отходящего газа котельных.
 
Для повышения содержания в воздухе диоксида углерода хорошо под стеллаж положить торф слоем 15—20 см, увлажненный навозной жижей или мочой животных. Для подкормки растений диоксидом углерода можно использовать «сухой лед» (твердая угольная кислота). В цветочные горшки кладут небольшие куски или подвешивают их над растениями. За сутки на 1 м2 теплицы можно расходовать 20—30 г «сухого льда». Увеличивать содержание диоксида углерода в воздухе целесообразно не только в период плодоношения, но и при выращивании рассады и сразу же после ее высадки в грунт. Подкормку диоксидом углерода нужно проводить в утренние часы — весной и осенью с 8 до 10, а летом — с 7 до 8 ч. В это время он лучше усваивается растениями.
 
При выращивании огурца следят за влажностью почвы и воздуха. Для полива используют водопроводную воду, воду из незагрязненных рек, озер, прудов, артезианских скважин. Поливают растения водой, подогретой до +23...+25°С. Не допускают полив холодной водой, он вызывает прикорневые гнили, а в жаркую погоду — состояние физиологического шока у растений. При поливах, особенно в первый период роста растений, следят за тем, чтобы не было переувлажнения, размыва почвы, забрызгивания нижних листьев и их загрязнения. В январе огурец поливают не чаще 8—10 раз с расходом воды 2—3 л/м2, в феврале — 12— 14 раз с нормой 4 л/м2. Поливы проводят в солнечную погоду в утренние часы через сутки. Утром вода лучше увлажняет почву, а в полдень, постепенно испаряясь, поддерживает благоприятную влажность воздуха. Относительная влажность воздуха должна составлять 75—85%. В жаркую погоду днем дают освежительный полив нормой 0,5—1 л/м2, а вечером — обычный вегетационный. Молодые растения поливают умеренно, в период плодоношения обильнее, но по мере подсыхания верхнего слоя почвы.
 
Эффективным приемом, повышающим урожай в теплицах, является припарка растений. Перед ее проведением растения обильно поливают.
 
В солнечную погоду на несколько часов поднимают температуру воздуха до +35°С, закрывая все форточки. Затем постепенно снижают до оптимальной (+20...+25°С), не допуская резкого снижения температуры, что вызывает привядание растений и замедляет формирование урожая.
Уборка урожая огурцов в теплице
Огурцы в зимних теплицах собирают через каждые одни-двое суток, когда зеленец достигнет длины 15—22 см и массы 140—250 г. Сбор огурцов в весенних пленочных теплицах начинают спустя три-четы-ре недели после высадки рассады на постоянное место и через 1,5—2 месяца после высева семенами в зависимости от выбранного гибрида. В период выращивания необходимо следить за тем, чтобы плоды не перерастали, так как переросшие теряют свои питательные качества и снижают урожай.
 
Зеленцы огурца собирают, срезая их ножом или осторожно срывая рукой. Редкие сборы задерживают налив последующих плодов, что не только снижает урожай, но и делает их невыровненными по размеру. При сборе урожая снимают также больные и уродливые плоды.
 
Собирают огурцы в солнечную погоду утром. В это время они наиболее упругие и хрустящие. Зеленец в весенних пленочных теплицах не превышает 80—85 г. Такие плоды хороши как для салатов, так и на засолку. В среднем за сезон можно собрать около 6—8 кг/м2, а отдельные огородники получают до 12 кг/м2.
 
Если хотят удлинить срок плодоношения, целесообразно омолодить растения. Делается это так. Отплодоно-сившие побеги, старые и больные листья обрезают. Стебли отвязывают, осторожно опускают на почву и прикалывают дужками из прутьев. При образовании на стеблях корневых бугорков их засыпают почвой слоем 3—4 см, оставляя свободными верхушки побегов высотой 15—20 см и более (рис. 27). В дальнейшем с этих растений продолжают сбор огурцов.
Огурцы в теплице водных растворах на искусственных субстратах
Это новый перспективный способ выращивания огурца без почвы позволяет освободиться от таких трудоемких работ, как смена и обеззараживание тепличного грунта, применение органических, минеральных подкормок, под-сыпок земли и т.д. При выращивании огурца в водных растворах на искусственных субстратах или гидропонике упрощается борьба с вредителями и болезнями, создается возможность автоматически регулировать водный и пищевой режимы растений.
 
Наибольшее распространение получило выращивание огурца на гравии и других инертных материалах (крупный песок, щебень, шлак, мох и т.д.) или искусственных субстратах (керамзит, вермикулит, перлит). В стеллажных теплицах используют обычные железобетонные стеллажи, предварительно промазав щели в них цементным раствором. Внутреннюю поверхность стеллажей покрывают асфальтовым лаком для предотвращения выщелачивания бетона, содержащего вещертва, неблагоприятно сказывающиеся на росте корневой системы растений.
 
Искусственный субстрат периодически (4—5 раз в сутки) увлажняют питательным раствором путем подтопления субстрата через дренажную асбоцементную или керамическую перфорированную трубу, уложенную в середине дна стеллажа или пола теплицы. Уровень питательного раствора поднимают до 15—20 см (на 5 см ниже поверхности субстрата), а затем автоматически (через поплавковое реле) подачу раствора прекращают и начинают слив. Длительность затопления и слива раствора не превышает обычно 40—60 мин.
 
Питательный раствор для выращивания огурца готовят из чистых солей и из обычных минеральных удобрений. В его состав входят такие микроэлементы, как азот, фосфор, калий, кальций, магний, а также микроэлементы — железо, бор, марганец, цинк, медь и др. Чаще всего используют питательный раствор, подготовленный по рецепту профессора В.А. Чеснокова, в котором на 100 л воды берут селитры калийной 50 г, суперфосфата 35 г, сернокислого магния 30 г, селитры аммиачной 20 г, железа хлорного 0,6 г, борной кислоты 0,07 г, марганца сернокислого 0,05 г, цинка сернокислого 0,006 г и меди сернокислой 0,002 г. рН раствора доводят до 5,0—5,6. Подкисление раствора проводят добавлением серной кислоты.
 
Через каждые двое суток реакцию питательного раствора проверяют и корректируют. Через каждую неделю после заправки основного резервуара питательными элементами проводят анализ питательного раствора на содержание микроэлементов. На основании анализа вносят то количество элементов питания, которое усвоили из раствора растения за неделю. Через месяц этот питательный раствор удаляют из резервуара и используют для подкормки растений, выращиваемых в обычных грунтах, а резервуар заполняют свежим раствором. Таким образом, питательный раствор при анализах используют в течение месяца, а при отсутствии анализов заменяют еженедельно.
 
Многолетний опыт показывает, что затраты труда при выращивании огурца без почвы снижаются на 37%, расходы на удобрения сокращаются в 1,5 раза, а урожайность плодов достигает 30—39 кг/м2.
 
Овощеводы-любители, применяя гидропонику, выращивают огурец в обыкновенных стеклянных банках и водонепроницаемых ящиках. Двух-, трехлитровые банки закрывают сверху полиэтиленовыми крышками (в них делают два отверстия: одно — для растения, второе — для палочки, поддерживающей его), а по бокам — двойным слоем бумаги: изнутри черной, а снаружи белой — в темноте лучше развиваются корни и не растут водоросли. В банки наливают раствор из расчета, чтобы корни были погружены в него на треть длины.
 
При выращивании в водонепроницаемых ящиках, глубиной 18 см их накрывают крышками из двух досок: одну делают съемной (для доливки или замены питательного раствора), вторую, с отверстиями через 30 см, прибивают к ящику. В отверстия высаживают рассаду, закрепляя ее ватными тампонами. Расстояние между крышкой и раствором должно быть 5 см. В нижней части ящика просверливают отверстия для стока избытка раствора минеральных солей. В ящики можно поместить субстрат: керамзит, песок речной, щебенку, гравий и другие инертные материалы, следя за тем, чтобы в них не было извести. Субстратом почти полностью заполняют ящики.
 
Питательный раствор несложно составить из следующих удобрений на 10 л воды: аммиачной селитры 2 г, сернокислого магния 3 г, азотнокислого калия 5 г, суперфосфата 3,5 г, хлористого калия 2 г, калимагнезии 5 г. Отдельно разводят микроэлементы в 100 миллилитровой посуде, заполненной на 4/5 горячей водой: борной кислоты 0,15 г, концентрированной серной кислоты 0,8, сернокислого железа 0,25, сернокислого марганца 0,1, сернокислого цинка 0,01 (следы), сернокислой меди 0,01 г (следы). 10 мл раствора микроэлементов достаточно на 10л всего питательного состава.
 
Жидкость в ящики пополняют регулярно, а полностью заменяют раз в две-три недели. Через неделю проверяют в растворе кислотность. Для этого используют лакмусовую бумажку. Если кислотность нормальная, она становится слабо-розовой, низкая — голубой. В этом случае добавляют несколько капель азотной кислоты, чтобы лакмусовая бумажка приобрела слабо-розовую окраску.